Operatiunea Monstrul: Ze Instalatia de incalzire IV.

Le grand finale, not yet , momentan  operatiunea de Go Live tehnic,  cu setari ajustari , etc.

 

Schema principiala finala:

Schema-Centrala-termica-41

Poze  de la fata locului:
image

imageIn poza de mai jos e controllerul de care spuneam  cu ceva timp in urma.

 

image

image

image

image

Echipa de  instalatori , aici. Gen daca va intereseaza. Eu am sunat la mai multe firme, nici nu am apucat sa discutam de bani  cat m-am lovit de faptul ca , normal , nimeni nu vrea sa monteze o centrala dupa ideea lu’ ingineru’ lu’ peste.  In principiu, aia cu care am discutat aveau schemele lor , alea simple de pe caietul de instructiuni al diferitelor cazane. Motiv pentru care le-am aratat degetul mijlociu.

 

 

 

Video cu explicatia functionarii  mai jos. Dictia mea nu e fantastica , am comis cateva errori in inregistrare pe care  nu le voi indrepta din lene, ca nu stau sa inregistrez din nou de la cap si mi-e  groaznic de lehamite sa stau sa editez la ora asta , sau la alta ora . A se citi mai am si alta treaba.

Oricum , cel mai important , la un moment dat in timp ce prezint distribuitorul spun ca daca deschizi circuitul retur prea mult si vine mai multa apa rece in vana de amestec , apa  va curge prea incet (8:45) . Nu!  Va curge prea rece! Asta voiam sa spun . Prea incet curge daca il inchizi prea tare, va intra prea putina apa in  vana de amestec , temperatura de amestec se va  respecta , dar debitul de distributie va fi unul mic. Prin urmare , grupul asta de amestec pe care am platit o galagie de bani la Romstal ( 970 lei fara pompa ) , e un jeg de tot cacatul , made in Macaronezia .  Da , el functioneaza, insa o face mizerabil .Cu o vana de amestec cinstita , care controleaza ambele capete proportional , termostatata , cam ca astea , + doua termometre, plus cateva coturi si teuri as face o chestie semnificativ mai buna si clar mai ieftina. Sunt pe piata si alte grupuri de amestec gata facute , cum ar fi unele de la Ivar , habar nu am daca fac o treaba mai buna , dar asta va spun asa ca sa stiti , e un gunoi. La fel ca si aia de la Romstal care l-au laudat ca face si drege si mi-au explicat ei cum amesteca grupul asta cacatul fix la temperatura care trebuie si bate cuie , taie lemne… Muie si lu’ Romstal.

Si da am vazut mizeria asta si la alte magazine , cred ca si la dedemani , dar sub alt nume. Astia de la Romstal ii spun Vision , gen rebrand pe ceva Luxor , sau parca asa se numeste productaorul.

Daca mai traiesc la anu’ , cred ca prostia asta zboara din schema , poate gasesc sa o vand SH , cumparati careva ? Juma’ de pret , gen .

In fine ,  treaba merge . Momentan functioneaza. E posibil sa fie ceva subdimensionari , my bad , la un circuit ,  dar se va rezolva din izolatia casei , cred.  Daca nu , mai vedem

 

Cred ca se termina cu Va urma / To be Continued.

 

 

Send to Kindle

22 Replies to “Operatiunea Monstrul: Ze Instalatia de incalzire IV.”

  1. Buna ziua! mi am luat in puffer si vreau sa-l Montez zilele astea. Am tot cautat scheme pt montaj si am ajuns la a dvs. Nu ma ocup de instalatii, dar imi place domeniul. Pana la schema prezentata de dvs, am inteles ca turul din centrala intra direct in puffer, incalzind partea de sus, iar cand aceasta parte de sus a ajuns la o anumita temperatura, pleaca maideparte pe iesire tur din puffer continuandu-se spre radiatoare.La returul instalatiei totul este la fel ca la a dvs. La schema prezentata de dvs, din tur se pleaca cu un circuit spre puffer si cu in circuit spre radiatoare. Va rog frumos sa-mi spuneti care e rostul sau poate e ceva ce nu am inteles bine in schema. Tendinta nu este de a baga apa calda tot in puffer mai intai??? Ajuta mult, se incalzeste mai repede??? Ma gandesc ca circuitul apei o sa se faca mai repede sau cu prioritate tot intre centrala si puffer. Cu speranta ca imi veti raspunde prompt, va multumesc anticipat.

    Cu respect,

    Tanase Gabriel
    0747203010

  2. Buna ziua.
    1. Sa va raspund la intrebari, desi schema la care va uitati (4.1) nu o mai folosesc acum.

    Tendinta nu este de a baga apa calda tot in puffer mai intai???

    Nu. Si am testat asta. VA3/40 este vana de amestec plasata DUPA turu pufferului, care trage apa atat din puffer cat si din instalatia casei.
    Cand pompa de circulatie in radiatoare/ pardoseala in cazul meu pleaca, trage apa din vana. Vana , in functie de temperatura apei din cele doua alimentari , trage apa din puffer sau din turul cazanului.Initial turul e cald , in puffer e mai rece, deci trage din cazan preponderent, pe urma se balanseaza si obtii astfel ca doar surplusul de caldura intra in puffer. Cand se raceste apa in turul cazanului, vana de amestec va trage preponderent din cazan. Un lucru foarte important trebuie sa ai in cap. Majoritatea vanelor de amestec au o intrare normal inchisa si se deschide variabil in functie de temperatura si o intrare normal deschisa care se obtureaza variabil, dar nu total ( din ce-am observat) pe masura ce se deschide cealalta intrare. Intrarea normal deschisa trebuie sa fie legata la puffer,
    altfel, daca conectezi la puffer intrarea normal inchisa, atunci cand temperatura din puffer a scazut sub temperatura de amestec iar foc in centrala nu mai e, intrarea dinspre turul pufferului se obureaza, chiardaca mai e ceva caldura in el, intrarea dinspre cazan ramane deschisa, dar pompa de circulatie de la cazan nu functioneaza, prin urmare pompa de distributie nu poate trage apa de acolo, decat foarte greu, deoarece supapa de sens impiedica iesirea apei din puffer spre cazan pe inapoia turului, iar prin circuitul normal trebuie sa treaca prin pompa de recirculare – foarte dificil.

    Ajuta mult, se incalzeste mai repede???

    Pe mine nu m-a ajutat mult, vedeti punctul 2. La un puffer de 500 de litri, castigam cam 10 minute. As fi castigat inca 5 minute in plus , daca as fi mutat termostatul TD1 inainte de vana VA3/40 pe ramura dinspre centrala.Din pacate la incalzirea in pardoseala 15 minute e un interval nesemnificativ, cand pleci de la rece. Dureaza circa 12 ore, sau mai bine, sa incalzesti casa. Mentionez ca nu locuiesc acolo.
    Pe de alta parte daca ai un acumulator foarte mare , gen 2000 de litri si montajul nu e ca la mine, adica turul din centrala nu e asezat la aceeasi inaltime si in partea opusa a turului catre radiatoare, ci la inaltime diferita, si poate pe aceeasi parte, e foarte probabil ca banda de caldura sa se formeze mai greu si sa astepti 30-45 minute pana se incalzeste toata partea de sus a pufferului. Am vazut astfel de montaje, dar le-as recomanda ca fiind proaste. In acel caz mai ales daca ai radiatoare nu incalzire in pardoseala, castigul dat de diferenta de timp e semnificativ. De aia am si lasat schema asta aici.

    2.Schema la care va uitati pe pagina asta , vers. 4.1 , nu este cea finala .
    Versiunea “finala”, adica cea pe care o am montata acum , 4.2, este prezentata pe pagina asta dimpreuna cu motivele pentru care am facut modificarile de la 4.1.
    Pe scurt: a. Grupul de amestec Vision cumparat de la Romstal nu se potriveste regimului cu agent termic la temperatura variabila si nici debitul nu e suficient pentru 8 circuite.
    Asta relativ la ce asteptari aveam eu. Deci a trebuit sa il scot din schema si sa il inlocuiesc cu o vana de amestec termostatata, pe care din motive de costuri am luat-o
    din schema de la bypassul de buffer VA3/40.
    b. Am spus mai sus, un castig de 10 minute , 15 daca mutam termostatul e inutil la un tim total de incalzire de 12 ore. Sa zicem de la 10 la 23 de grade in casa.
    Nu stiu daca e o idee buna sa va lasati numarul de telefon intr-un loc public. Eu nu intentionez sa va sun si nici nu ma deranjeaza ca l-ati scris, dar altii ar putea face spam la acest numar pe care il pot gasi si recolta cu scripturi automatizate. Daca doriti sa vi-l sterg din comentariu, imi puteti spune.
  3. Buna ziua.povestea mea e mai lunga.detin o casa de 110 m2 utili cu inaltimea de 2,55 metrii.pe toata suprafata am incalzire in pardoseala format dintr_un kit Purmo cu 12 circuite cu pompa Willo si vana amestec 1 toll.In camera tehnica am un Viadrus de 35 kW ,boiler 200 litrii cu 2 serpentine si puffer 1000 litrii.problema este ca am facut foc 48 ore continuu si nu am reusit sa urc peste 17 grade.de marii instalatori din zona m-am saturat……nu am gasit competenti!instalatia este in felul urmator: centrala -boiler(FAC foc si vara pentru apa calda menajera),pompa PE retur-puffer(la iesirea de sus pompa care duce apa pana in distribuitor) -si distribuitor cu 12 circuite cu pompa Willo yonos picko 25\40,actuatoare,panou comanda si 5 termostate ambientale.debit in fiecare circuit am aproximativ. 2.5 litrii/min. ,nu sunt sight de necessitates pompei de la puffer inspre casa si nu stiu cat duce vana de amestec.Ajutati-ma cu ceva sfaturi….nu mai stiu CE sa fac!Va multumesc anticipat

  4. Salut. Daca ai debit de 2.5l /min pe fiecare circuit si ai 12 circuite in 110 mp ar trebui sa poti incalzi casa la mai mult de 17 grade C. Nu mai conteaza de vana si pompa. In mod normal la 12 circuite iti trebuie o vana de amestec mai mare de un toll daca vrei debit de 3-4 litri/ circuit – in regim de “forja”, adica. Eu as fi optat pentru 2 distribuitoare cu 6 circuite , 2 vane etc, dar sa trecem peste asta, discutam pe ce ai. Pentru ca probabil ca poti sa incalzesti casa cu debitul asta pe fiecare circuit.

    Stii la ce temperatura iti intra apa pe circuitele din casa si la ce temperatura iese?
    In principiu, temperatura de intrare ar trebui sa fie temperatura de amestec a vanei, asta daca e montata bine si daca functioneaza corect.
    In normative se spune sa lucrezi cu apa la 35-45 de grade C in podea. Eu am setat vana de amestec la 50-55 si prefer sa tin pompa mai lent cu apa mai calda pe trasee. Daca mergi cu apa la 35-40 de grade s-ar putea sa nu reusesti mare lucru cu 2.5 l/min /circuit.

    Trebuie sa stii ca daca duci casa de la 0 grade la 22, e destul de lent cu incalzire in pardoseala. Si la mine dureaza mai mult de 24 de ore si nu prea ai ce face, daca nu locuiesti acolo, sa o incalzesti mai repede, decat cu surse alternative.

    Daca nu ai termometre montate, verifica cu mana:
    1) E calda apa care intra in vana de amestec de la puffer (tur) ? Ar trebui sa te arda.
    Daca nu se intampla asta poti avea urmatoarele probleme:
    a) montajul pufferului e defectuos. In mod normal turul centralei trebuie sa intre pe sus in puffer, iar turul catre casa trebuie sa iasa din puffer tot pe sus, ideal prin partea opusa, ideal la aceeasi inaltime cu teava de tur dinspre cazan.
    b)Pompa de circulatie de pe cazanul Viadrus nu face fata. Vezi pe ce debit e setata, iar daca ai filtru “Y” vezi daca e infundat. Eu am patit asta anul asta.
    2) E calda apa care iese din vana de amestec catre distribuitor? Ar trebuie sa te arda, dar mai putin. La 45-50 de grade nu prea poti tine mult timp mana pe o teava metalica.
    Daca nu:
    a) Vana de amestec e setata la o temperatura prea joasa. Mut-o mai sus vezi daca se schimba ceva.
    b) Termostatul nu functioneaza, vezi daca-l poti bloca deschis, adica sa bage doar apa fierbinte.
    c) Vana e blocata.

    Poti sa adaugi, eventual, niste poze cu montajul pufferului si al pompei de circulatie de a cazan , cu montajul la vana de amestec catre circuite, si cu circuitele.

  5. Salutari.ink nu locuiesc in casa …sper ca intr-o luna!nu a0265-261351l iarna asta decat pentru a preveni inghetul inatalatiei si de 2 ori cate 48 ore.prima data in interior 2 grade exterior -15 am incalzit casa la 16,5 grade.a doua oara afara 2 grade in interior 5 grade am ajuns la 17.in ambele cazuri 48 ore facut foc.
    Pe kitul de distributie am termometru si cunosc ca apa are pe tur 45 grade.am reglat eu robinetul termostatabil de pe vana de amestec pe treapta 5 adica 45 grade….ea duce pana pe treapta 7 adica 55 grade.problema este ca imi arata 45 grade dar la mana nu se simte foarte cald iar temperatura de pe retur nu o cunosc….la mana decat calduta…la fel si caloriferele portprosop din bai.
    Turul de la centrala imi intra in puffer in partea superioara iar iesirea din puffer inspre casa se face prin varful pufferului unde mai am o pompa.

    Ce probleme as vedea eu:
    1.nu am by-pass intre tur si retur la centrala
    2.nu am decat o singura supapa de sens pe turul de la centrala spre puffer
    3.nu stiu cat de bine este aerisita instalatia deoarece in debitmetre vad pungi aee
    4.nu stiu cat de necesara este pompa dupa puffer care duce apa pana in distribuitor unde mai este o pompa la kitul de amestec.
    Va atasez o schita a camerei tehnice ,planul incalzirii pardoseala respectat 99% si o poza a kitului cu distribuitor pe gmail sau facebook.nu stiu cum pot atasa pozele la acest mesaj:(.
    Respecte!

  6. 1) Bypass-ul nu e problematic pentru randamentul / puterea centralei, ba chiar ajuta pompa sa aduca mai repede caldura din centrala in puffer. El are o importanta, zic eu majora, in ceea ce priveste regimul de functionare si maintenanta cazanului. Fara bypass, apa din retur intra direct in elementii cazanului, la temperatura joasa si produce doua inconveniente. A – condens pe peretii interiori ai cazanului ( depuneri vascoase care trebuie curatate si contribuie la coroziunea cazanului), B-soc termic pentru metalul din care-s facuti elementii cazanului, in cazul asta fonta. Ceea ce conduce la uzarea prematura a cazanului. Fiind fonta, nu otel, cazanul e mai rezistent, de aia si instalatorii sar uneori peste montajul bypass-ului in schema. Dar, repet, lipsa lui nu are de ce sa ingreuneze incalzirea, dimpotriva.

    2) Ar mai fi fost utila macar o supapa de sens pe bucata dinspre puffer spre casa, fie pe tur catre distribuitor, fie pe retur. Totusi daca pompele sunt montate in sensul corect nu ar trebui sa fie o problema nici acest aspect.

    3) Aerul in debitmetre nu e bun. Aveti aerisitoare in capetele distribuitorului, cum am eu in poza de mai sus? Daca da, de fapt si daca nu 🙂 , incercati sa aerisiti instalatia. Daca nu aveti aerisitor, legati un furtun, daca aveti un robinet de golire , pe distribuitor si scoateti apa , in timp ce alimentati prin alta parte. Presupun ca aveti prevazut un robinet de alimentare al instalatiei.

    4) Pompa de deasupra pufferului nu este neaparat necesara pentru incalzirea din pardoseala. Depinde de distanta si diferenta de inaltime dintre puffer si distribuitor. Dar nici nu incurca. E ceva ce nu inteleg in modul cum functioneaza boilerul cu serpentina. Cumva turul din puffer trece prin boiler si apoi merge “in serie” catre vana de amestec si distribuitor? Daca este asa, puteti renunta la o pompa. Daca are bifurcatie nu puteti pentru ca pompa din distribuitor va trage apa doar pe calea care merge catre ea, nu si catre boiler.


    Ridicati atunci cand casa e rece temperatura de pe vana din kitul de distributie la 55 de grade si verificati daca e vreo diferenta.

    Eu am renuntat la partea de amestec a acelui chit si fac amestecul cu o vana termostatica normala, deoarece pastila care facea amestecul din grupul pe care il vedeti in poza era insuficienta pentru 8 circuite, cate foloseam eu.

    Poate aveti un grup de amestec mai bun.

    Daca nu v-ati mutat inca inteleg ca e o constructie noua si trebuie sa luati in considerare si peretii umezi si gradul de izolatie al casei.

    Este foarte posibil, daca izolarea nu e foarte buna ca cu 2.5l /min sa dureze foarte mult sa incalziti casa de la temperatura mica.

    Apa in puffer reusiti sa o incalziti la mai mult de 50 de grade ?

  7. Sa va dau ceva detalii sespre casa.am inceput constructia in 2015 iar in toamna a fost tencuita.in anul 2016 am facut finjsajele interioare si exterioare.casa este izolata cu polistiren de 12 cm. si in pod am 20 cm. vata minerala la sul premium.principiul de functionare de acum este urmatorul :turul de la centrala spre puffer are un teu si apa calda se imparte in doua directii rwspectiv boiler si puffer.ambele retururi revin in centrala.atat pompa de pe puffer cat si cea din distribuitor sunt comandate de panoul de comanda dar sunt conditionate de 2 termostate de imersie pe care leam pus la 35 grade. Distanta dintre puffer si distribuitor este de aproximativ 10 metrii fiind la acelasi nivel,casa fiind doar cu parter.Pe distribuitor nu am aerisitoare automate….dar ma mir ca nu se aeriseste instalatia pentru ca am 4 aerisitoare in camera tehnica.
    Acum am urmarit din nou debitele din circuite si am observat ca am 2,5 l./min. doar cand merg ambele pompe in blana……daca le pun pe mediu scade la 1.25l./min:(
    Tevile din camera tehnica sunt cupru de 25 iar turul si returul la distribuitor PPR de 28…..dar nu sunt foarte sigur.
    In cazul in care inchid turul si returul catre casa pot incalI pufferul si la 80-90 grade din 2 incarcari de lemne.
    In cele doua zile cat am facut foc temperatura in puffer nu a urcat peste 40-50 grade deloc.in cele doua zile de facut foc returul pardoselei a fost caldut undeva poate la 20 grade.chiar azi o sa montez doua aerisitoare automate pe distribuitor sa vad ce se schimba…..jnstalatia fiind un pic cam galagioasa!

  8. Din ce spuneti casa e suficient izolata. Cred ca tevile de PPR 25, respectiv 28 sunt cam subtiri, pentru ca din cate stiu ( nu-s instalator) asta e diametrul exterior. Eu am doar cupru in casa, dar am un coleg care a folosit PPR si a avut aceeasi problema. Te pacaleste un pic aspectul si crezi ca e suficient dar ” carnea” la tevile alea e mai groasa si de aia. De fapt si faptul ca debitul maxim e de 2.5l/ min cred ca spune asta. Probabil ca debitmetrele va permit pana la 4-5 litri , circuitele, daca-s in parametri, adica nu mai lungi de 100m fiecare, in mod sigur trebuie sa permita 4l/min. La mine se apropie de debitul asta cu pompa la maxim. Dumneavoastra nu cred ca veti reusi indiferent ce pompa folositi pentru ca 2.5 * 12 = 30 l/min ; inmultit cu 60 ajungeti la 1.8mc/ min. Am facut un calcul aici, sumar, despre cum e cu debitele si pe scurt ca sa impingi 1.8mc/h pe o teava de 25mm diametru interior inseamna sa impingi apa cu cca 1m/sec, ceea ce genereaza deja destula rezistenta data de frecare curenti turbionari , etc. Ar trebui foarte multa forta sa ajungeti la, sa zicem 3l/ min/ circuit in configuratia curenta, ce s-ar traduce intr-o pompa foarte puternica + consum mare de curent.

    De aceea o lectie importanta este folosirea de trasee cat mai largi sau si mai bine, separate ( paralele).

    Totusi, ati putea sa reusiti incalzirea cu 2.5l/sec/circuit insa trebuie sa faceti mici artificii:
    1. Sa cresteti temperatura de amestec. de la 45 la 55 de grade C aveti un aport de 22% mai multa caldura.
    2. Ca sa aveti de unde sa oferiti cele 55 de grade trebuie evident sa ardeti mai mult lemn. Ati spus mai devreme ca nu ati reusit sa ridicati temperatura pe puffer >50 grade. In perioada cand ridicati casa de la temperatura mica, trebuie sa ardeti lemne mai multe si mai continuu. Puteti incerca carbune , sau cocs, daca nu aveti timp sa alimentati centrala foarte des. Mai multe despre combustibili discutam aici intr-un grup de “entuziasti” care incercam orice metoda de a obtine energie cat mai multa si mai ieftina :).

    Odata ce casa se incalzeste nu am indoieli ca ar trebui sa reusiti sa o mentineti la temperatura chiar si cu 1.25l min/ circuit. La mine asa merge, dupa ce baga tata 24 de ore foc ca la forja . E mai dificil daca nu aveti de gand sa locuiti permanent acolo. Sincer, daca asta e situatia, va recomand si surse alternative de caldura pentru ca incalzirea in pardoseala nu reuseste sa creasca temperatura de la 5 la 20 de grade, sa zicem in cateva ore orice pompe ati avea. Mai intai se incind betoanele din podeaua casei si abia apoi si aerul si restul peretilor.

    3.Incercati incalzirea dinspre interior inspre exterior. Daca nu aveti suficienta caldura livrata catre casa , micsorati debitul pe circuitele de la camerele care au contact cu exteriorul , eventual pe circuitele dinspre ferestre si pe celelalte lasate liber debitul va creste.
    Logica este urmatoarea:
    Pierderea de caldura se face prin peretii exteriori ai casei ( si prin tavane, dar aici nu stiu niciun artificiu) . Pierderea de caldura este o functie de diferenta de temperatura de forma : Factor de conductie termica * ( Temperatura pe interiorul peretelui – Temperatura exterioara ).
    Evident nu puteti controla temperatura exterioara. Dar daca investiti cea mai multa caldura in circuitele de la extremitatea casei, urmarind diferenta, puteti realiza singur ca veti avea o pierdere mai mare de energie. Pe de alta parte, daca incalziti mai mult circuitele din interior, e adevarat ca peretii exteriori si partial camerele vor fi mai reci si nu doriti asta, dar veti pierde mai putina energie ( fiind o functie de contact) , pe care o folositi sa incalziti centrul casei. Cand ajungeti la o temperatura de echilibru dorita, puteti inversa debitele.
    E o chestie mai mult de finete, nu ma astept sa puteti castiga mai mult de 5%, dar nu costa nimic, iar la mine functioneaza.

    4.Conform montajului pe care l-ati explicat, daca scoateti din circuit pompa de deasupra pufferului, pe langa ca e posibil sa scada un picut debitul, nu vi se mai alimeneteaza boilerul, caci pompa de la distribuitor nu va mai trage apa si prin derivatia catre boiler ca nu are de ce; ati explicat si vad si in poza ca apa din boiler si apa din casa se intorc in puffer pe cai separate.

  9. Boilerul este alimentat direct de la turul centralei iar pompa de retur a centralei face circuitul atat prin boiler cat si prin puffer.pompa de PE puffer duce doar sore casa.am o schema facuta de mine dar are in format ciudat si nu o pot upload-a CA si fotografie.pot sa o trimit daca imi spuneti si cum:)
    Ce nu mai inteles este CE as putea sa reflez din acel robinet de debit de retur AL distribuitorului.azi am observat ca era deshis la jumatate…..Nu stiu daca are video diferenta sa IL deschid la maxim.
    Pompa din distribuitor este conditionata de apa calda din puffer….adica ea nu porneste decat atunci cand am apa calda in puffer……eu am pus termostatul acela PE 35 grade.Am mai studiat si am vazut CA altii spun CA incalzirea in pardoseala sa nu porneasca decat atunci cand in puffer este minimum 75 grade.
    Merita investitia intr-o vana de bypass?
    Cele doua calorifere din cele doua Bai sunt legate PE incalzirea din pardoseala….In cele 2 zile de foc s-au erau doar calcite.
    Am sa incerc si varianta de a baga 55 grade sa vad diferenta.
    Nu stiu cat de necesar este si pompa de PE puffer inspre casa…..Nu stiu daca ar face fata doar CEA din distribuitor sa si traga APA din puffer.

  10. V-am trimis un email la adresa cu care comentati unde imi puteti trimite schema.
    Nu vad de ce v-ar ajuta sa porniti incalzirea cand apa e la 75 de grade. Veti astepta mai mult pana cand apa va incepe sa circule prin podele, iar pe urma, daca centrala nu produce destula caldura oricum se va opri intermitent.
    La ce temperatura aveti setat cazanul ? Tija aceea cu lant care regleaza admisia de aer. Eu cand vreau sa fac caldura repede merg cu ea la 90 de grade. Consum mai multe lemne decat altfel, semnificativ, dar imi ating scopul.
    Din returul de la distrbuitor, banuiesc ca este un reglaj pe grupul de amestec, nu puteti face mare lucru, daca deja va intra 45-55 de grade in podea.

    Merita investitia intr-o vana de bypass?

    Sincer, nu stiu. Eu am, pentru ca nu locuiesc permanent si se intampla des sa pornesc incalzirea cand apa in puffer are 5-6 grade, deci tot atatea pe retur si nu vreau sa risc s-o crap ca nu am nervi sa cumpar alta in miez de iarna, de exemplu, desi orice centrala va crapa pana la urma tot in miez de iarna ( Murphisme) . Altfel, astea Viadrus sunt ieftine si rezistente, nu e mare investitie de protejat.
    Cunosc persoane care nu au , sau au doar o teava de bypass cu un robinet, normal, de trecere, si nu au avut niciunii probleme in cativa ani.
    Din ce spuneti, oricum pompa de recirculatie trage apa prin boiler, prin serpentina, care va iesi mai degraba calda si se va amesteca cu cea mai rece din returul pufferului, asa ca ceva protectie tot aveti.
    Atentie insa la acest montaj, e posibil ca daca traseul de pe boiler e la fel de larg cu cel din returul pufferului , transferul de caldura din cazan inspre puffer sa se faca mai lent decat optim. Incercati, daca aveti robinet pe intrarea sau pe iesirea din boiler sa strangulati, macar partial traseul, si vedeti daca centrala pompeaza mai multe caldura ( mai repede) in puffer.

  11. Astept un nou val de frig sa mai experimentez…..acum am 12 grade in casa nu stiu daca are rost sa incerc.am sa incerc sa vad ce debit am si fara pompa de pe puffer care daca nu ar fi necesara as folosi-o la bypass….un termostat de contact mai am!
    Nu cunosc pe nimeni cu asa multe circuite dar pe cei care ii stiu cu incazire in pardosea sunt foarte multumiti.Sper ca in toamana sa nu fie necesar sa ma mut din nou la bloc din cauza frigului:))

  12. Mai pui niste bani de-o parte si in cel mai rau caz mai faci modificari. Odata ce stai acolo si cresti temperatura altfel discuti.

  13. Salut , montajul distribuitorului pe grupul de pompare este montat GRESIT debitmetrele trebuiesc montate doar pe TUR adica jos, grupul de amestec este cu susul in jos daca observam in partea de jos se vede un aeresitor manual ca cele de la calorifere deci nu avem aerisire pe grupul de amestec.
    P.S. Instructiunile de montaj sunt pt. a fi citite nu pt. a aprinde focul.

  14. Debitmetrele au rol de a egaliza debitul pe circuite , la pornirea pompei pastilele rosii din fiola debitmetrului trebuie sa urce sau coboare in functie de debitul apei.
    Reglajul se face prin scoaterea inelului rosu si rasucire debitmetrul atentie nu de fiola de plasticul negru.

  15. Salut Florin. De unde stii ca debitmentrele erau montate pe retur? Doar pentru ca sunt in partea de sus ?

    Debitmetrele erau montate corect ( din perspectiva ta), pe tur, adica sus :). Returul era jos. Oricum, montajul nu mai cuprinde grupul ala de amestec, ci arata ca aici (min 1:54) :

    Stiu ce rol au debitmetrele si nu e cel pe care il descrii. Debitmetrul, dupa cum ii spune si numele, nu regleaza/ egalizeaza nimic. El doar masoara debitul pe fiecare circuit. Reglajul, sau egalizarea se face folosind robinetii montati pe returul fiecarui circuit.

    Reglajul de care vorbesti pentru debitmetre este, de fapt, o aerisire, care sa le permita sa masoare corect.
    P.S. Altfel sa stii ca debitul masurat pe retur este egal cu cel de pe tur, ca asa sunt legile fizicii, dar e o practica sa montezi robinetii de reglaj debit pe retur, care are anumite avantaje atunci cand vrei sa montezi actuatoare termostatate. Pe tur pot fi influentate de temperatura ridicata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.